Архив: Апрель, 2014

Саженец винограда и название его основных частей

 

Перед посадкой саженец можно обернуть полиэтиленовым чёхли- ком для предотвращения контакта ствола саженца с землей, а значит роста вредных растению поверхностных корней. Все внимание теперь будет направлено на развитие пяточной (глубинной) корневой системы.

Чёхлик — это кусок полиэтиленовой пленки размером примерно 40×40 см (рис. 18) и толщиной 100-200 микрон, которым очень свободно в 2-

2,5 оборота оборачивают саженец так, чтобы верхний край пленки был выше места прививки на 5-7 см. После чего слегка завязывают в двух местах чёхлик: вверху под местом прививки и внизу выше пяточных корней. Для завязки годится только легко перегнивающая хлопчатобу­мажная лента, чтобы во влажной почве она за 1-2 сезона полностью разложилась.

Использование данного метода разработал и испытал институт «Ма гарач» в г. Ялта для предотвращения развития на саженце верхних ро­сяных корней (росособирателей), что в свою очередь уменьшает тру­дозатраты на последующую катаровку (удаление поверхностных кор­ней посредством раскапывания и обрезания их один раз в 2-3 года). С развитием росяных корней виноградное растение становится очень уяз­вимым и зависимым от неблагоприятных погодных условий:

— куст может переключиться на собственные привойные корни и по­гибнуть впоследствии от такого вредителя, как филоксера;

 

— в суровые зимы корневая система может быть повреждена моро­зами;

— в засушливые годы поверхностные корни не имеют возможности самостоятельно дотянуться до глубинной влаги, так как располагают­ся в верхних горизонтальных слоях земли;

— перед самим созреванием урожая в дождливую погоду эти корни сразу впитывают влагу, которая поступает в ягоды, а те в свою очередь растрескиваются и гниют.

 

 

Подготовка к посадке саженца винограда

а) Выкопать яму таким образом, чтобы верхний плодородный слой почвы сложить в одну сторону, а нижний, менее плодородный, глинис­тый, в другую (рис. 19).

 

Работать удобней лопатой и любым ковшиком для удобного углуб­ления ямы, особенно при посадке с устройством дренажной поливной системы (см. ниже). Рядом с выкопанной ямой можно сложить в одну кучу все необходимые для посадки компоненты и хорошо их переме­шать:

— перегной — 0,5-1 ведро;

— древесная зола (пепел) — 0,5 ведра;

— песок — 1-1,5 ведра;

— 30-40 гр. нитроаммофоски или азофоски;

— плодородная земля — 0,5-1 ведро, снятая с верхней части выкопан­ной ямы.

Вместо нитроаммофоски можно добавить 200 гр. суперфосфата + 200 гр. калийных удобрений (сернокислый калий, калийная соль и т.п.).

б) Подготовка саженца к посадке выглядит так:

Подрезать пяточные корни, оставив от 5-и до 20-ти см их длины, в зависимости от первоначальной длины корневой системы, т.е. ориенти­ровочно можно оставить 2/3 их длины, удаляя точки роста. Тем самым корни после посадки не будут удлиняться, а будут развиваться много­численные боковые (периферийные) корешки на этих оставшихся кор­нях, которые в свою очередь и обеспечат питанием молодое растение. Верхний прирост саженца также необходимо подготовить. Из всех по­бегов оставить наиболее мощный (хорошо развитый) и подрезать сека­тором так, чтобы у его основания осталось 2-3 глазка, а остальные по­беги удалить полностью.

в) Положить саженец целиком в корыто с водой на вымачивание, в худшем случае поставить в ведро с водой. При осенней посадке выма­

чивают одни сутки или двое, при весенней посадке — двое или трое су­ток. Для лучшего наполнения тканей древесины не только водой, а еще всеми необходимыми микроэлементами, в воду можно добавить из рас­чета на 1 ведро воды 1 столовую ложку пчелиного меда и чуть-чуть марганцовки до светло розового цвета, если эти компоненты имеются в наличии. Но, если будет обычная вода без каких-либо добавлений, не беда, лишь бы вода не была соленой или морской.

Посадить виноград можно по-разному и тут мы немного отвлечемся.

В производственных условиях, где все подчинено определенным тре­бованиям, используют в большинстве случаев экстенсивные методы возделывания сельхозкультур, в частности винограда.

Это означает, что для достижения высоких показателей садят все больше растений, захватывая все больше территорий. И просто нет сегодня возможности у этих земледельцев заботиться о каждом расте­нии в отдельности, окружая его заботой так, как это может себе позво­лить виноградарь на своем приусадебном участке. Здесь речь идет о посадке саженцев винограда заведомо зная, что никогда и никто не бу­дет укрывать на зиму лозы выросших растений землей или другим лю­бым способом, поэтому место прививки у саженца во время посадки располагается выше уровня земли на 2-3 см (рис. 21). Впоследствии формируется вертикальный штамб или 2 штамба, дальше на штамбе выводят плечи или кордоны с плодовыми звеньями.

 

 

Посадка винограда

Итак, все вышеназванные компоненты (перегной, песок, пепел, ми­неральные удобрения и плодородная земля) перемешиваем до одно­родной массы рядом с выкопанной ямой, так удобней, и засыпаем смесь на дно ямы слоем 20-25 см, в зависимости от ее глубины и ширины (рис 22).

Засыпать нужно столько удобрительной смеси, чтобы саженец смог вместиться в оставшемся пространстве ямы на всю его длину.

После вымачивания саженец необходимо доставить к посадочной яме, помня о том, что корневая система, да и сам саженец могут прий­ти в негодность, если не позаботиться о сохранении накопленной в дре­весине влаги. Транспортируем саженец к месту посадки обернутым во влажную мешковину либо в целлофановом пакете (мешке). Если са-

 

 

 

женцев несколько, то небольшое их количество можно поставить в вед­ро с болтушкой (в ведро насыпаем небольшое количество перегноя- сыпца, глины и чернозема в равных частях, разбавляем водой и пере­мешиваем до однородного сметанообразного состояния). С этим вед­ром ходим по участку от ямы к яме, достаем нужный, подписанный заранее сорт и делаем следующие шаги.

Если не насыпали заранее удобрительную смесь на дно ямы, то де­лаем это сейчас, примеряем саженец по глубине посадки, в зависимос­ти от того укрывной будет в будущем куст или неукрывной. После того, как мы с этим определились (место прививки, выше уровня земли или ниже), на удобрительную смесь кидаем неполную лопату чернозема и формируем руками или лопатой небольшое возвышение, называемое посадочным холмиком. На вершину этого холмика устанавливаем пят­ку нашего саженца, придерживая одной рукой за его головку, а другой расправляем в разные стороны корешки. Полезно вжать в землю их концы. И этой же рукой засыпаем ствол саженца землей, если рядом нет помощника с лопатой. Стволик засыпаем на 1/3 или наполовину. После этого необходимо встать в эту яму ногами и уплотнить вокруг саженца землю, чтобы она хорошо прилегла к корням, чтобы вышел лишний воздух, и после полива почва в посадочной яме меньше дала усадку.

И после этого залить эту яму водой. Если это весенняя посадка, вода должна быть только теплой на ощупь (35-40 С). Осенью корневая сис­тема к температуре поливной воды не так требовательна, как весной, потому, что осенью растение находится в состоянии покоя, а весной активизируются все жизненные процессы. Залить саженец теплой во­дой — значит создать благоприятные и очень комфортные условия в зоне нахождения корней нашего саженца, что успешно отразится на при­живаемости, дальнейшем росте корней и быстрой адаптации растения в целом. Вся почва, в которую посажен саженец, должна промокнуть, и если яма выкопана довольно просторная, то может понадобиться 2-3 ведра воды. Чтобы ускорить процесс впитывания воды, можно взять лопату или какой-нибудь штырь (арматуру) и сделать по всему пери­метру ямы несколько проколов. После того, как вода впиталась, засы­пать яму остатками смеси и грунта. Вдоль ствола полезно поставить какую-нибудь временную опору длиной 1,5-2 м в виде деревянного кола или арматуры. Дальше необходимо насыпать на голову саженца неболь­шой холмик рыхлой земли. Для весенней посадки этот холмик должен быть 3-5 см высотой, а для осенней — 25-30 см над верхним глазком саженца.

Здесь следует оговориться, если весной происходит посадка сажен­цев с парафинированными головками, то холмик над ним можно не де­лать, парафин защитит верхнюю часть саженца от высыхания. Это не относится к осени, когда в любом случае необходимо защитить глазки от вероятных сильных морозов, от зимних дождей, которые раньше вре­мени эти холмики постепенно понизят, а также от теплых зимних меся­цев, которые преждевременно могут спровоцировать набухание почек и дальнейшую их гибель даже от незначительных заморозков. И все же, несмотря на естественное понижение холмиков за зиму, весной, где-то в конце марта и в первой половине апреля, необходимо понизить осенний холмик самостоятельно. Для этого осторожно разрываем его руками и перезасыпаем вновь, но уже высотой 3-5 см, как делается при весенней посадке. И тогда побеги быстрей покажутся на свет и не будут долго пробиваться сквозь толщу земли, которая защищает головку саженца зимой.

Еще одно предостережение! Это для тех, кто поздно спохватился, но все же решил посадить виноград и выиграть один сезон вегетации. Когда во второй половине мая или в начале июня (на улице стоит жара) производится посадка, необходимо применить притенение верхней час­ти саженца любым способом, приходящим в голову. Проще всего на­крыть холмик пучком травы, сена и т.п., затем укрепить эту шапку от ветра ветками или палочками, воткнутыми в землю, чтобы ростки ус­пели выйти из-под земли и не зажарились молодые нежные побеги в горячей земле. На это необходимо обратить особое внимание! Хотя саженцы, посаженные в это время, с успехом могут опередить даже осенние, в некоторых случаях по силе роста, так как для развития кор­невой системы уже созданы максимально благоприятные условия в виде хорошо прогретой почвы на глубину корнеобитания.

Правильный полив и уход в первый год жизни виноградного куста

Дальше следует уход за посаженными саженцами. Начинаем поли­вать грамотно и не просто сверху землю, как это обычно делают мно­гие, а так, чтобы увлажнять только зону обитания пяточных корней.

Отступив от мест посадки 25-30 см слева и справа, очень полезно сде­лать для первого года жизни растения углубление буром, а при его от­сутствии — лопатой глубиной 30-40 см. Полив можно начинать уже че­рез 15-20 дней после посадки весной, заливая водой пробуренные углуб­ления в земле. Если поливать виноград все лето подогретой водой (из прогретой на солнце бочки) с периодичностью 7-10 дней, то рост расте­ний будет превосходить все ожидания (рис. 23).

 

Чтобы влага не испарялась быстро из этих углублений, их можно чем-нибудь прикрыть или наполнить скошенной травой.

Вокруг пробившихся из земли побегов нужно удалить сорную расти­тельность. Бурьян растет очень быстро и если про него забыть, то он закроет вылезшим и растущим из земли побегам винограда солнце, а в тени фотосинтеза и развития не происходит.

Еще полезно сделать ревизию верхней подземной части ствола са­женца (катаровку), чтобы удалить без остатка поверхностные росяные корни, а также удалить дикую поросль, которая может начать расти из пробудившейся случайно почки дикого подвоя, находящегося под зем­лей. Эта процедура делается во второй половине лета примерно таким

образом: утром или вечером, когда нет прямых солнечных лучей, а так­же в пасмурную погоду необходимо осторожно взрыхлить лопатой и разрыть руками верхнюю подземную часть ствола саженца примерно на 1/3 его длины. После чего удалить острым ножом или ножницами корешки на корнештамбе, а также побеги (подвойную поросль), кото­рые могли появиться ниже места прививки. Если ничего этого мы не обнаруживаем, тем меньше забот. Вот так немного раскопанным мож­но саженец и оставить до осени. Важно при этом замульчировать (т.е. прикрыть скошенной травой, черной пленкой, кусками рубероида и т.п.) почву вокруг стволика саженца и, что не менее важно, притенить тра­вой основания побегов, которые уже успели подрасти. Почему эту ра­боту проводят в отсутствие прямых солнечных лучей?

Все дело в том, что когда мы садили саженец, то накрывали его холмиком земли. Из этого холмика стали проклевываться и расти зеле­ные молодые побеги. В первой половине лета, если отсутствовали силь­ные дожди, этот холмик мог не понизиться и не сравняться с поверхно­стью почвы. Следовательно, основания молодых растущих побегов надолго прикрыты землей и не видели солнечного света, а когда мы начинаем раскапывать головку куста, то видим белые, не закаленные солнцем основания этих побегов, которые на солнце могут обгореть и притормозить развитие надземной части и всего куста в целом. Вот почему необходимо позаботиться о притенении головки саженца после катаровки (см. выше).

Подготовка молодого рстения к первой перезимовке

Дождавшись осени и полного опадения листьев, готовим растение к зиме и вегетации будущего года.

В 1-ом варианте хорошо развился за лето только один побег — его мы подрезаем секатором, оставляя у основания молодой лозы 4 глаз­ка (рис. 24)

Во Н-ом варианте развилось 2 побега, значит, после подрезки остав­ляем у каждой лозы по 2 глазка, т.е. в сумме 4 глазка на куст (рис. 25).

Эти рожки желательно обмазать при помощи кисточки сметанооб­разной известью или 3-5% раствором бордосской жидкости (300-500 гр. на 10 литров воды). После просыхания поверхности всю верхнюю часть саженцев нужно засыпать землей и создать холмик высотой 25-30 см

над головкой. Этот холмик желательно отметить колышками и весной легче будет его разрыть.

В углубления, которые будут сделаны ранее, залить от 4-х до 6-ти ведер воды в несколько заходов и таким образом подготовить всю кор­невую зону к перезимовке (влагозарядковый полив). Доказано, что влаж­ная почва не так сильно промерзает в сравнении с сухой. Да и эта влага будет очень необходима растению в начале следующего сезона.

По аналогии с предыдущей весной холмик, которым при осенней по­садке был накрыт саженец, необходимо вновь понизить до уровня по­чвы (в конце марта — начале апреля), но, если слегка оставить присы­панной верхнюю часть саженца землей, то это позволит спасти набуха­ющие и распускающиеся глазки от весенних заморозков, которые обычно повреждают растения, в первую очередь, на уровне почвы.

О дренажной поливной системе

Дренажная система обеспечения куста винограда влагой — один из способов наиболее разумно, эффективно, целенаправленно и экономно использовать поливную воду. В предыдущих изданиях брошюры реко­мендовалось во втором варианте посадки с использованием дренаж­ной системы копать глубже яму на 20-25 см, а на дно засыпать щебень, сбоку ямы устанавливать трубу (металл или пластик), накрывать ще­

 

беночный слой пленкой, а уже потом непосредственно начинать засы­пать удобрительную смесь и заниматься посадкой виноградного са­женца. .

Практика показывает, что начинающие виноградари, до конца не ра­зобравшись в деталях этой трудоемкой конструкции посадочной ямы, в первый год после посадки поливают именно в эту трубу виноград, а он отчего-то не хочет расти. Просто напрасно вода из конца трубы попа­дала в более глубокие слои почвы, а корневая система саженца находи­лась намного выше и никакого отношения к увлажнению глубинных слоев земли в первый год своего развития не имеет.

Поэтому пришлось пересмотреть эти рекомендации и предложить обычный способ посадки, см. главу 7. Полив обеспечиваем в первый год жизни, как описано в главе 8. А вот со второго года развития можно создать другой вариант дренажной поливной системы, что позволит долгие годы целесообразно поливать, а в случае необходимости и под­кармливать жидкими удобрениями кусты винограда.

Итак, отступаем от растения влево и вправо по линии ряда 0,8-1 м. выкапываем в этих местах углубления размерами 30-40 см в диаметре и глубиной 40-50 см (рис. 26).

 

Дальше: а) засыпаем наполовину ямы гравием, галькой, щебенкой и т.п.; б) накрываем сверху этот щебеночный слой полиэтиленовой плен­кой любой толщины диаметром с выкопанной ямой; в) по центру плен­ки вырезаем круглое отверстие, по диаметру чуть меньше заранее под­готовленной пластмассовой и металлической трубы любым диамет­ром от 30 до 150 см и длиной 50-80 см; г) в это отверстие вставляем как можно глубже в щебеночный слой трубу. Если труба пластмассовая, ее конец, находящийся внизу, желательно срезать под углом 45°, чтобы она легче зашла в щебень и эллипсовидное отверстие на выходе из тру­бы имело больше возможности, чем круглое, пропускать поливную воду в дренажи; д) после чего засыпаем оставшуюся половину ямы землей, встаем ногами и хорошо все уплотняем.

Дренажная система готова!

Труба должна быть на 20-30 см выше уровня земли, чтобы во время земляных работ в нее не попадала земля. А в целях долговременного сохранения внутренней чистоты дренажной системы, трубы можно на­крыть порезанными наполовину полиэтиленовыми бутылками.