Архив: Апрель, 2014

Немного сведений об укрывной культуре винограда

Совсем по-другому выглядит картина при посадке саженцев, если виноградарь планирует выращивать и формировать кусты винограда с укрытием их на зиму посредством пригибания к земле всех лоз или некоторых из них.

На юге Украины часто бывают зимы с длительными оттепелями, после которых морозостойкость даже у надежных по характеристикам сортов сильно падает. В результате этого урожай снижается из-за гибе­ли плодоносных глазков, а иногда, как это было в 1997,1998,2003,2007, 2008 годах, его и вовсе не было из-за вымерзания надземной части не ­укрытых кустов. Поэтому и на юге Украины виноград не лишне будет укрывать. И пусть это мероприятие никого не пугает. Все начинается с правильной посадки саженца, правильного формирования надземной части куста с учетом перспективы и желания осенью виноградник под­резать на урожай следующего года. Согласно общим правилам для дан­ной формировки, отвязав от опоры, положить на землю и укрыть имею­щимся материалом или землей. В таком виде виноград легко защитить от перепадов зимних температур, которые случаются в последнее вре­

мя и выдают разного рода сюрпризы, вызывая неестественное потеп­ление в середине зимы. От этого происходит активизация сокодвиже- . ния. Как нам известно, вода замерзает при температуре ниже 0°С, сле­довательно в тканях она также превращается в лед, разрывает ткани, нарушая сосудистую систему растения, приводит к гибели глазков и практически всей надземной части куста. А укрытая любым доступ­ным способом лоза находится будто в термосе, не реагируя ни на по­тепления, ни на сильные морозы и сухой выдувающий ветер. Биологи­ческим нулем для виноградного растения является температура воз­духа и почвы +10 С. При повышении ее в течение 7-10 дней виноград выходит из состояния покоя.

И вот для того, чтобы с максимальным удобством и минимальны­ми затратами рукава можно было пригибать к земле достаточно низко, ничего не ломая, нужно задуматься об этом еще во время посадки и установить саженец в посадочную яму немного глубже по сравнению с первым вариантом, т.е. так, чтобы место прививки было ниже уровня почвы и верхняя почка из двух-трех оставленных была также чуть ниже уровня земли или же на уровне почвы (рис. 27). Все дело в том, что на определенном этапе развития данного куста винограда на 2-м году (вес­ной), когда мы будем выводить молодые побеги (будущие рукава), ос­нования этих рукавов будут начинаться максимально близко от уровня земли. Этот фактор по мере взросления и утолщения рукавов позволит

 

кусту легко пригибаться, разложив рукава в две стороны или в сторону наименьшего сопротивления и установить защитные укрытия (тоннели) при помощи камышовых матов, агроволокна, рубероида, минеральной ваты или прочих материалов. В другом случае, взяв из междурядья землю, методично засыпать все рукава, начиная от основания до конца плодовых стрелок. Слой земли должен быть 20-25 см толщиной.

Кстати, авторы брошюры систематически из года в год, начиная с 1990 года, пользуются только этим проверенным способом, который всегда находится под рукой. Да, конечно, если зима выдается теплой и дождливой, то определенная часть глазков в мокрой земле выпревает и пропадает. Но, чтобы этот негативный фактор свести к минимуму, осе­нью перед укрытием виноград подрезается с небольшим запасом глаз­ков на потерю (2-3 шт.), а после этого обрабатывается 5%-ным раство­ром бордосской жидкости, либо просто можно хорошо промазать лозы известковым молочком и дать им просохнуть перед укрытием землей. Такая обработка покрывает лозу тонкой корочкой, которая и минимизи­рует нежелательное длительное воздействие непросыхающей зимой земли.

К сведению, в Узбекистане, где среднестатистическая температу­ра зимой составляет -1 С, почти весь виноградник (около 95%), находит­ся в укрытом состоянии. Только так гарантируется 100% ежегодное получение высоких урожаев у большинства сортов винограда.

 

 

О защите винограда от болезней и вредителей

В течение всего периода вегетации виноградарю необходимо поза­ботиться о сохранности листового аппарата посаженных саженцев. Для этого следует произвести несколько химических обработок фунгицида­ми и инсектицидами. Эта терминология не должна пугать тех, кто ре­шил у себя посадить виноград. Без защиты от вредителей и болезней

виноградное растение в течение очень короткого времени может по­терять все листья, не говоря уже о других частях куста. Да, конечно, есть много сортов, которым достаточно 2-х-З-х обработок химикатами за сезон. А есть такие, которые практически не нуждаются в защите от болезней и вредителей, но их мало. И не лишне будет сказать, что сор­та, не нуждающиеся в защите, особой ценности также не представля­ют. Большинство из нас даже внимания порой не обратят на прилавок с таким виноградом. Возможно, самым главным достоинством таких сортов является их большая экологическая чистота. Хотя, справедли­вости ради, нужно заметить, что фирменные средства защиты расте­ний, предлагаемые в фольгированной упаковке и представляющие раз­личные солидные фирмы, такие как Байер, Басф, Сенгента, Дюпонт и

др., могут считаться безопасными после указанного на упаковке или в проспектах срока ожидания. В Европе, к сведению, довольно высокие требования безопасности, как для человека, так и для насекомых, кото­рые принимают участие в опылении соцветий. Поэтому из 2-2,5 тыс. препаратов, претендующих на использование в сельском хозяйстве, все ступени строгого контроля и различные тесты проходят только некото­рые из них, которые отвечают максимальной эффективности в борьбе с болезнями и вредителями, максимальной экологичностью и максималь­ной безопасностью для здоровья человека.

Необходимо очень внимательно читать инструкцию к применению, не игнорировать средства личной защиты органов дыхания, зрения и тела, а также соблюдать все указанные санитарные требования данно­го препарата, в том числе сроки выхода на работу (находиться вблизи растений) и сроки ожидания, т.е. время до исчезновения вредных со­ставляющих веществ данного химиката.

Болезни винограда и способы борьбы с ними

Итак, если уже посажен виноград, его нужно обрабатывать фунги цидами первый раз, когда появится 4-5-й листок на побеге, как профи­лактика от первичного заражения милдью. Следующая обработка про­изводится при появлении еще 4-5-ти листьев или при удлинении молодо­го побега на 20-25 см. Если стоит дождливая погода, то существует высокая вероятность заболеваний. В такое время виноград нужно за­щищать от ложной мучнистой росы (милдью), которая в зависимости от температуры окружающего воздуха незаметно глазу находится в инкубационном периоде внутри растения от 2-х до 3-х суток, потом резко образуется вспышка заболевания, проявляющаяся в виде жел­тых, прозрачных маслянистых пятен. С нижней стороны листа в облас­ти пятен возникает белый мучнистый налет (белое опушение), который быстро разрастается, покрывая всю нижнюю часть листовой пластин­ки.

Если стоит довольно долго сухая жаркая погода, то существуют яв­ные предпосылки для заболевания другой виноградной болезнью — муч­нистой росой (оидиум). Профилактикой этого заболевания является применение молотой или коллоидной серы, которая также предупреж­дает появление таких вредителей, как зудни и клещи. Все болезни в

разной степени поражают листья, которые для растений являются фаб­рикой фотосинтеза, а также вырабатывающие все необходимое для жизнедеятельности растения и созревания урожая.

Разные производители химикатов имеют почти одинаковую схему защиты виноградного растения по фазам его развития. Разницу состав­ляют лишь препараты, которые предлагаются к использованию. Но все­гда желательно их чередовать, чтобы у болезней не было эффекта при­выкания и адаптации к той или иной защите. Также важно не умень­шать рекомендованных доз, т.к. впоследствии выживут, размножатся и будут практически неистребимы самые стойкие споры грибковых за- иболеваний, которые могут переноситься на одних и тех же кустах из года в год все время, повреждая сначала листья, соцветия, а потом и сам урожай. Существует много других болезней, но, проводя меропри­ятия по искоренению милдью и оидиума, производится защита и от все­го остального.

Краткие сведения о средствах защиты на виноградниках — фунгицидах и инсектицидах

Болезни и вредители винограда в значительной степени снижают количество и качество урожая. По подсчетам ученых потери урожая от основной болезни винограда — милдью на неустойчивых сортах состав­ляет в среднем 35%, а в ‘дождливое и жаркое лето без современной защиты до 80%, а иногда и все 100%. На долю второй болезни виногра­да — оидиум приходится тоже очень большой процент недобора урожая и ухудшения его качества. Вредители (листовертки, клещи и пр.) унич­тожают до 50% урожая.

Даже устойчивые сорта без профилактических двукратных обрабо­ток до и после цветения не гарантируют полной сохранности выращен­ных плодов.

Если учесть косвенные потери от снижения плодоносности глазков в следующем году, все цифры выглядят еще более внушительно.

Пестициды — химические препараты, используемые для борьбы с вредителями, болезнями, микроорганизмами, сорняками, паразитами и переносчиками опасных заболеваний с/хоз. культур, животных и людей.

Наиболее практическое применение в виноградарстве имеют сле­дующие группы пестицидов:

— фунгициды — химические препараты, подавляющие и уничтожаю­щие развитие спор или мицелия грибов — возбудителей заболеваний с/ хоз. культур;

— инсектициды — химические и микробиологические препараты для борьбы с вредными насекомыми.

По механизму проникновения в растительный организм фунгициды и инсектициды подразделяются на:

— системные — способные проникать внутрь через листья и передви­гаться по сосудистой системе растений, уничтожая болезни и отравляя вредителей через их пищеварительный тракт;

— контактные — уничтожают возбудителей болезней или убивают на­секомых при их непосредственном контакте с пестицидами на обрабо­танных растениях.

По характеру действия на возбудителей болезней фунгициды под­разделяют на:

— защитные (профилактические, предупредительные) — защищают об­работанное растение от болезней и не способны его излечить от уже

внедрившегося фитопатогена;

— лечебные (искореняющие, лечащие) — способны уничтожить фито­патогенные организмы, уже внедрившиеся в растительные ткани и из­лечить больное растение от болезни.

У всех используемых препаратов есть срок ожидания — время в днях после последней обработки до уборки урожая. Этот период необходимо строго выдерживать!

 

 

Первый год вегетации.

После распускания почек на саженце оставляем по достижении дли­ны зеленых побегов 10-20 см (вторая половина мая), один или два са­мых лучших, остальные выламываем, надавливая большим пальцем руки на основание этих побегов в сторону. По мере роста побегов под­вязываем их к опоре (проволока, арматура, колья и т.п.). Пасынки, т.е. побеги второго порядка, растущие из пазушных почек в месте крепле­ния листочков, можно оставлять и не выщипывать с целью увеличения листовой поверхности куста.

При появлении 4-5-го листочка желательно провести профилакти­ческое опрыскивание препаратами против болезни милдью (ложная мучнистая роса). Об имеющихся в наличии препаратах можно узнать в специализированных магазинах. По мере нарастания еще 4-5-ти листь­ев — обработку повторить.

В дождливые периоды обработку целесообразно проводить препа­ратами системного действия, которые защищают растение изнутри в течение 7-10 дней, а препараты контактного действия смываются с листьев дождем и оставляют кусты незащищенными от заболеваний (рис. 31).

 

В конце июля — начале августа нужно провести катаровку (удаление поверхностных, росяных корней, а также подвойной поросли, растущей из-под места прививки).

В начале сентября произвести прищипывание верхушек молодых зеленых побегов (удаление концов длиной 3-5 см).

В конце октября — начале ноября обрезаем каждый из двух вырос­ших побегов, оставляя по 2 глазка у основания. Если вырос только один хорошо развитый побег, обрезаем его на 4 глазка, чтобы на следующую весну из этих суммарных 4-х глазков была возможность вырасти четы­рем рукавам.

 

 

Второй год вегетации.

Ориентировочно в начале апреля открываем (осторожно разрываем зимние холмики) головки кустов. Если весной в данном регионе случа­

ются заморозки, то головку с оставленными с осени рожками можно опять легко присыпать земляным холмиком для страховки от повреж­дения заморозками на почве. Для этой же цели применяем методы за­держки распускания глазков примерно на 5 дней. А для искоренения зимующих грибковых инфекций следует опрыснуть головки куста с рож­ками 3-5% раствором железного купороса или 3% раствором бордос­ской жидкости (только по спящим глазкам, во избежание ожогов зеле­ных частей куста). Эту работу проводим в конце марта — начале апре­ля. Концентрация растворов соответствует 300-500 гр. веществ на 10 л воды (ведро).

Итак, после распускания глазков, трогании в рост побегов и при дос­тижении ими длины 15-20 см оставляем 4 самых сильных побега, вы­росших из отдельно взятых глазков, а остальные менее развитые побе­ги, выламываем у основания. Все побеги по мере их роста требуют подвязки к опорам или проволоке, во избежание их поломки от порывов ветра. Не следует забывать о профилактических обработках препара­тами против милдью.

На растущих зеленых побегах пасынки( побеги второго порядка) желательно выщипывать (удалять) для ускорения роста молодых ру­кавов. Но пасынки, появляющиеся на высоте 1 м и более, лучше оста­вить для возможности ускоренного формирования плодовых звеньев (сучка замещения и плодовой стрелки) (рис. 32).

 

сенью после опадения листьев можно произвести обрезку лоз (со­зревших побегов выше первой проволоки к которой они крепятся при­мерно на 25-30 см), затем отвязать их от креплений, насыпать на голов­ку куста земли, чтобы пригибая их к земле, не поломать у основания.

После чего пришпилить вилами или крючками из тонкой арматуры лозы к земле в сторону более щадящего изгиба и засыпать их слоем земли толщиной 20-25 см (рис. 33).

Перед укрыванием на зиму лозы желательно обработать теми же самыми растворами, как и в предыдущий год растворами железного или медного купороса.