Архив: Апрель, 2014

Третий год вегетации.

Весной, после открытия кустов из-под зимнего укрытия, необходимо подвязать лозы наклонно к проволоке, распределяя их равномерно в пространстве. Вокруг головки куста делается углубление в земле для лучшего прогрева почвы и предупреждения поверхностных (росяных) корней.

После распускания глазков на концах лоз оставляем 3-4 глазка для дальнейшего их роста, а все глазки, которые находятся ниже проволоки, до самой земли удаляем (выламываем, надавливая, как и раньше боль­шим пальцем руки перпендикулярно их росту).

 

По мере роста молодых побегов их, как и прежде, необходимо под­вязывать к следующей проволоке, а все, начинающие свой рост пасын­ки в нижней части рукавов (ниже первой проволоки) систематически удалять, не допуская их развития (рис. 34).

В конце мая начале июня до начала цветения по схеме защиты ви­ноградника от болезней и вредителей его необходимо комплексно обра­ботать:

а) против милдью;

б) против оидиума;

в) против вредителей.

Выбираются любые комбинации совместимых химических препа­ратов, желательно, чтобы они были системного действия или контакт­но-системного для надежной защиты растения на весь период цвете­ния.

После цветения, когда завязавшиеся ягодки будут величиной с горо­шину, необходимо произвести нормирование нагрузки урожаем на куст, т.е. удалить часть соцветий. Делаем так: считаем количество соцветий и выщипываем 50-70% гроздей. Многие сорта винограда не способны регулировать собственную нагрузку урожаем, поэтому человек должен многие процессы брать под свой контроль, чтобы куст имел силу расти и развиваться и в то же самое время прокормить урожай на своих ло­зах.

 

После этой работы обработку куста химическими средствами за­щиты следует повторить!

В начале июля желательно произвести опрыскивание всей листовой поверхности куста раствором питательных веществ (некорневая под­кормка фосфорно-калийными удобрениями), подробнее см. ниже в гла­ве «календарь работ на винограднике».

Осенью третьего года после того, как опадут листья, кусты вновь подрезаются и уже формируются плодовые звенья для урожая будуще­го года (рис. 35).

 

Для этого на каждом рукаве выбираются по 2 хорошо вызревших побега, желательно ближние к основанию куста. Нижняя лоза, т.е. ближ­няя к головке куста, обрезается на 2-3 глазка и будет именоваться «суч­ком замещения» (короткий рожок), а следующая, т.е. дальняя лоза, об­резается на 7-8 глазков и получает название «плодовая стрелка».

Перед самой зимой, где-то во второй половине ноября, желающие полностью сохранить виноградные кусты от зимней непогоды могут отвязать лозы от проволоки, разложить рукава в две стороны по наи­меньшему сопротивлению, прижать к земле скобами или вилами, пред­варительно обработать фашины (пучки лозы) бордосской жидкостью или раствором извести, после чего засыпать все слоем земли 20-25 см.

и, наконец-то, с чувством выполненного долга перед любимым расте­нием спокойно ждать следующей весны, не боясь ни морозов, ни отте­пелей, ни гололеда или еще каких-нибудь зимних причуд.

 

 

Четвертый год вегетации.

Весной четвертого года кусты открываются из-под зимнего укры­тия, рукава наклонно подвязываются к нижней проволоке (свободно х/б лентой, не перетягивая сильно и давая возможность в этой подвязке за лето утолщаться лозе и рукаву). Все плодовые стрелки должны быть подвязаны горизонтально, равномерно распределив их по проволоке без наложений одна на другую. Делаем это для того, чтобы впоследствии молодые зеленые побеги, растущие вертикально, не кучковались, а имели возможность обдуваться ветром, позволяя листьям максимально ис­пользовать солнечную энергию для фотосинтеза (рис. 36).

После подвязки лозы желательно опрыснуть до начала распускания глазков (начало апреля) железным или медным купоросом (300-500 гр. на 10 литров воды) для искоренения зимующих грибковых инфекций. Не трудно увидеть, что каждый новый сезон мы проводим одни и те же защитные мероприятия для виноградного куста. И, чтобы потом не хва­таться за голову и не задавать себе и другим вопросы, лучше предуп­реждать все известные заболевания и чувствовать себя хозяином по­ложения!

 

После распускания глазков на всем кусту оставляем только те, ко­торые должны расти на прошлогодних (однолетних) сучках замещения и плодовых стрелках. Все почки, которые распускаются на многолет­них частях куста (рукавах), необходимо удалить (выломать). Немного позже, когда из оставленных глазков на однолетних лозах начинают ра­сти зеленые молодые побеги длиной около 10-15 см, внимательно ос­матриваем весь куст и выламываем двойники и тройники, т.е. зеленые побеги, растущие из одного и того же глазка не только из центральной почки, а из боковых и замещающих почек. Такое часто случается. По­бег, растущий из центральной почки глазка почти всегда самый силь­ный, более ранний и чаще с видимыми зачатками гроздей на своей вер­шине (коронке побега).

Когда образуются 3-5-й листок, виноградный куст желательно обра­ботать против первичного заражения милдью имеющимися в наличии препаратами.

По мере роста побегов подвязываем их к следующей проволоке.

Перед самым цветением обрабатываем виноград химическими или биологическими средствами против болезней и вредителей.

После цветения на слабых побегах удаляем все соцветия, а на силь­ных оставляем по одному, желательно нижнему. На побегах, выросших из сучков замещения, рекомендуется урожай удалять полностью и их не прищипывать, чтобы эти побеги на следующий сезон были крепки­ми, созревшими, способными нести увеличенную нагрузку урожаем по сравнению с годом нынешним. Дальше, как и на третьем году форми­рования кустов винограда, побеги по мере их роста подвязывают, обра­батывают против болезней и вредителей.

В конце июля подрезаем пасынки над вторым листочком, а также можно провести чеканку побегов, в это же время удалить верхушечные части растущих молодых побегов около 30-40 см или через 7-10 дней после работы с пасынками.

Все эти операции перенаправляют питательные вещества растущих побегов в грозди, что позволяет раньше созреть урожаю, увеличить в размерах ягоды, накопить больше сахара в них, а также положительно влиять на ускорение созревания лозы и подготовки ее к зиме и, следо­вательно, к урожаю будущего года.

В конце октября, когда опадут все листья, тем, кто будет испыты­вать кусты винограда зимой неукрытыми, обрезать лозу не следует осенью, а только под конец зимы или весной. Учитывая зимнее вымер­

зание достаточно большого количества глазков весной можно выбрать хорошо перезимовавшие лозы и оставить их для обрезки на урожай пред­стоящего сезона. Те лозы, у которых при продольном разрезе глазка острым ножом видно почерневшие внутренности (почки не выдержали зимнего периода времени), обрезают полностью.

Но те виноградари, которые решили укрыть кусты для надежной зи­мовки и следующим летом радоваться своей победе над сюрпризами зимней непогоды в виде прекрасного урожая’, обрезают виноградные лозы осенью.

Вся отплодоносившая стрелка, как уже известно, удаляется пол­ностью, а на прошлогоднем сучке замещения вновь формируем из выросших лоз плодовое звено, состоящее из нового сучка замеще­ния и новой плодовой стрелки (рис. 37).

Дальше все делаем по известному сценарию: отвязываем, наклоня­ем, обрабатываем, укрываем и т.д.

Универсальная полуукрывиая двухъярусная веерная формировка куста винограда

Она имеет один или два прочных штамба (1) высотой 40-60 см, 6-8 различных по длине веерообразно размещенных в плоскости шпалеры, рукавов (2) с плодовыми лозами (5), горизонтально подвязанными в два

 

яруса на высоте 50 и 130 см от поверхности почвы. Шпалера идет вертикальная, высотой 220-240 см с запущенным набором проволоки, натянутой от высоты на 50 см через каждые 20-30 см. Страховочный сучок (4) восстановления всего куста и однолетний прирост (3) окучи­вается на зиму землей. При вымерзании неукрытой части куста ее вы­резают до страховочных сучков (4), а из однолетних побегов (3) вос­станавливают форму куста. Для стабилизации равновесия прироста однолетних побегов по ярусам и повышения продуктивности кустов ежегодно часть рукавов (2) верхнего яруса перемещаем в нижний, а из побегов, росших в нижнем ярусе, взамен их выводят новые рукава. Это перемещение необходимо делать каждый год, учитывая, что по закону полярности то, что выше и ближе к солнцу, растет быстрее и активнее (рис. 38).

 

 

 

Календарь работ на винограднике период биологического покоя (ноябрь-декабрь)

1. Внесение удобрений

Органические удобрения (перегной, навоз, компост) и минеральные (суперфосфат, калийная соль, аммофос.) вносятся в междурядия виног­радника на глубину 40-45см в зону размещения основной массы актив­ных поглощающих корней. Удобрения вносятся на черноземах один раз в три — четыре года, а на супесчаных, легких почвах с малым содержа­нием питательных веществ через год.

Одновременно вносят из расчета на куст винограда: органические- 1 Окг, суперфосфат-0,Зкг, калийная соль-0,1 кг.

При отсутствии суперфосфата вносят вместо него аммофос-0,15кг. Калийную соль (хлористый калий) можно заменить калимагнезией-0,2кг или сернокислым калием-0,12кг.

Если применяют комплексные удобрения (нитрофоска, нитроаммо­фоска), содержащие азот, фосфор, калий, то вносят: органические — 6 кг и 0,5кг нитрофоски или органические 4кг и 0,35кг нитроаммофоски.

2. Влагозарядковыи полив

Для снижения вероятности промерзания почвы, повышения морозо­стойкости корневой системы и надземной части-виноградники полива­ют до наступления устойчивых отрицательных температур, что созда­ет благоприятные условия для перезимовки. Оптимальные условия ув­лажнения почвы способствуют позднеосеннему росту поглащающих корней, создают запас влаги в почве, необходимый весной для интен­сивного роста побегов и развития Соцветий. Расход воды 150-250 лит­ров на куст.

3. Ремонт шпалеры и прочие работы

В свободное время освобождают шпалерную проволоку от остатков лозы, подвязочного материала, ремонтируют шпалерные стойки, под­тягивают проволоку и при необходимости окрашивают стойки и прово­локу масляной краской или битумом.

Период вынужденого покоя (январь-март)

1. В дни с хорошей погодой проводят снегозадерживание, освобож­дают проволоку от остатков лозы и подвязочного материала, заготав­ливают новый подвязочный материал и т.п.

2. Приступают к выполнению настольных прививок (для тех, кто из­готавливает привитые саженцы винограда).

Период начала сокодвижения и распускания почек (конец марта — начало апреля)

1. Освобождение кустов от зимнего укрытия

Укрывные виноградники освобождают от укрытия, очищают лозы от остатков почвы и в виде фашин (лоза связанная пучком) крепят вер­тикально или наклонно к шпалерной проволоке. Виноградники, располо­женные в низинах часто повреждаются поздневесенними заморозками, хлорозят (пожелтение листьев из-за избытка извести в почве в весен- не-летний период или из-за избыточной влажности почвы). Для задерж­ки распускания почек и предупреждения хлороза, лозы, связанные в фашины, опрыскивают железным купоросом (300-500 гр на 10 литров воды).

2. «Сухая» подвязка рукавов и плодовых лоз

Многолетние части виноградных кустов — рукава подвязывают к первой и реже ко второй проволокам шпалеры, размещая их равномер­но в плоскости шпалеры и располагая наклонно и вертикально. Плодо­вые лозы, обрезанные на длину 8-14 глазков, размещают на первой — второй проволоках, располагая их горизонтально и наклонно. Рукава и лозы подвязывают в нескольких местах, следя за тем, чтобы они не перекрещивались между собой.

Наиболее прочно крепят концы плодовых лоз, т.к. подвязанная лоза не должна скользить по проволоке, во избежание в последующем по­вреждений зеленых побегов. Не следует туго подвязывать рукава и лозы т.к. при утолщении они «окольцовываются» и рост побегов угнета­ется. «Сухую» подвязку осуществляют шпагатом, полосками ткани и т.п. Концы плодовых лоз можно крепить мягкой проволокой.

3. Искореняющее опрыскивание

Искореняющее опрыскивание 60% пастой нитрафена (200-300 гр па­

сты на Юл воды) применяют против комплекса грибковых заболеваний и вредителей. Опрыскивание проводится в тех случаях, когда в преды­дущем сезоне виноградник был сильно поражен болезнями. Опрыски­вают почву в рядах и междурядиях, а также рукава и лозу с целью подавления первичной инфекции. Перед опрыскиванием необходимо разбить крупные комья земли, поправить углубления- канавы шпалер­ного ряда, выровнять граблями междурядия.

4. Катаровка- удаление верхних росяных корней

Один раз в три года откапывают корнештамбы до глубины 20см и секатором удаляют корни, если при посадке не использовался защит­ный чехлик. После катаровки усиливается развитие «пяточных» кор­ней, расположенных у основания корнештамба и виноградники меньше страдают от морозов в зимнее время и от засухи в летнее. Попутно ножом вырезают раковые наросты, которые немедленно сжигают. Ра­бочий инструмент при переходе от одного куста к другому, а также поверхности срезов дезинфицируют 5% раствором (50г на 1л воды) мед­ного купороса, для предотвращения переноса вирусных и бактериаль­ных заболеваний.

5. Опрыскивание фунгицидами

В период набухания и распускания почек, надземную часть виног­радных кустов опрыскивают от грибковых болезней одним из следую­щих фунгицидов:

контактные препараты:

♦ бордосская смесь (200-3 ООгр медного купороса и 150-225гр нега­шеной извести, которую перед приготовлением смеси гасят, на 10 л воды, купорос вливают в известковый раствор);

♦ чемпион

♦ блю бордо

♦ антракол

♦ хлорокись меди

системные препараты:

♦ Ридомил-Голд

♦ Фольпан

♦ Шавит-Ф

♦ Строби или Флинт

♦ Квадрис

♦ Хорус

♦ Топаз

♦ Тельдор

♦ Топсин-М

♦ Тилт-250

♦ Вектра

♦ Импакт

♦ Сандофан и другие.

Применять согласно инструкции.

Период обособления соцветий длина побегов 10-15см (1-15 мая)

1. Зеленая обломка

Выламыванием удаляют на многолетних частях куста все побеги, которые не будут использоваться для замены старых рукавов или на прививки. На плодовых лозах удаляют «двойники» (из глазка развилось два побега), удаляют худший без грозди или слабый, а также повреж­денные и недоразвитые побеги. На виноградном кусте при схеме по­садки 2,5 г-2,0 м оставляют 25-50 побегов.

2. Вторая зеленая обломка

Проводится через 3-10 дней после первой, когда легко можно разли­чить соцветие на побеге. При второй обломке окончательно устанавли­вают нагрузку на куст побегами, соцветиями, согласно рекомендациям по выращиванию районированных сортов. На многолетних частях кус­та удаляют вновь развившиеся «волчки»-побеги из многолетней древе­сины, расположенные выше земли, и порослевые побеги из подземной части куста.

При помощи обломок устанавливают оптимальное соотношение между надземной и подземными частями виноградного куста, регули­руют количество и качество урожая. Чем раньше и быстрее проводят­ся обломки, тем меньше расходуется питательных веществ на рост ненужных побегов и усиливается рост нужных, тем меньше раны на кусте после удаления побегов и тем долговечней куст.

Период образования на побегах 5-6 листьев Длина побегов 25-35см (15-20 мая)

1. Опрыскивание фунгицидами

Для защиты от мильдью, антракноза, черной пятнистости молодые виноградные побеги опрыскивают. 1% бордосской жидкостью, хлоро- кисью меди (ЗОгр на Юл воды), купрозаном, цинебом, поликарбацином (40гр на Юл воды), чемпионом, блю бордо, антраколом, квадрисом, Ридомилом Голд. От оидиума опрыскивают коллоидной серой (ЮОгр на Юл воды) или смачивающимся порошком серы (50-75гр на 10л воды), а также препаратами Хорус, Топаз, Топсин-М, Строби, Квадрис, Флинт, Тилт-250.Выбирается один из указанных фунгицидов против милдью и против оидиума При опрыскивании фунгицидами следят за тем, чтобы раствор покрывал равномерно мелкими капельками нижнюю сторону листьев.

Опрыскивание-необходимо проводить рано утром или вечером, в без­ветренную погоду. Химобработки необходимо проводить в респираторе или ватно-марлевой повязке. Посещение обработанных виноградников и садов детьми нужно ограничить на 3.-5 дней.

Период обособления бутонов в соцветиях (конец мая-начало июня)

1. Прививки одревесневшими черенками

Для замены низкокачественных сортов более ценными высококаче­ственными сортами, применяют прививку кустов на месте в ращеп и полуращеп корнештамба или отдельных рукавов, а так же другие виды прививок.

Оптимальный срок проведения прививок- прогрев почвы на глубине 15см до 20°С. При более низких среднесуточных температурах возду­ха и почвы приживаемость прививок резко падает из-за плохого калю- сообразования на привое и подвое.

2. Подвязка зеленых побегов

Первую подвязку зеленых побегов проводят, когда верхушки побе­гов перерастут на 15-20см вышерасположенную проволоку, при этом прирост распределяют равномерно в плоскости шпалеры с расстояни­

ем между побегами 10-15см. При подвязке следят за тем, чтобы под­вязочный материал не образовывал перетяжек на побегах и надежно, без скольжения, крепился к шпалерной проволоке. Лучший материал для зеленой подвязки — отходы текстиля, трикотаж, шпагат.

3. Подкормка корневая и некорневая

За 10-15 дней до цветения, когда необходимо усилить питание кус­тов с целью ускорения развития соцветий, улучшения их опыления, по­вышения урожайности насаждений проводят корневую и некорневую подкормки. При корневой подкормке в лунки глубиной 25-3 0см или в дренажные отверстия между кустами вносят раствор удобрений в 40- 50ти литрах воды. На куст вносят 25-30гр сернокислого аммония или 15-20гр аммиачной селитры, 40-50гр суперфосфата, 25-30гр калийной соли, 1,5-2гр буры или борной кислоты, 1,0гр сернокислого марганца. Для корневой подкормки применяют также птичий помет 100-15Огр или навозную жижу 3-5 литров на куст.

При некорневых подкормках опрыскивают в утренние или вечерние часы листья раствором питательных веществ. На 10 литров раствора берут 200гр суперфосфата, который настаивают сутки, а затем снима­ют с осадка, добавляют 40гр калийной соли, 2гр сернокислого марганца и 2гр борной кислоты или буры.

Рациональное сочетание корневых и некорневых подкормок позво­ляет получать высокие урожаи. Подкормки не заменяют друг друга, а всего лишь дополняют.

4. Прищипывание верхушек побегов

Прищипывание — удаление верхушки быстрорастущего побега, дли­ной 3-4см.С целью временного приостановления роста побега и увели­чения притока питательных веществ, вырабатываемых листьями, к соцветию для улучшения опыления цветков и завязывания ягод.

В результате прищипывания рост побегов приостанавливается на 10- 15 дней, поэтому прищипывание проводится непосредственно перед цветением винограда. Грозди получаются более крупными и полновес­ными. Прищипываются только сильноразвитые побеги с соцветиями и без соцветий, но побеги, предназначенные для укладки отводков, и по­беги замещения не прищипываются.

5. Рыхление почвы

После поливов и дождей верхний слой почвы уплотняется, залива­ется, в результате чего ухудшается доступ кислорода к корням. Для

улучшения аэрации почвы, уменьшения испарения влаги, активизации микробиологической деятельности полезных микроорганизмов, реко­мендуется проводить периодические рыхления верхнего слоя почвы (10-15)см, садовыми вилами без оборота пласта.

6. Пасынкование

Пасынки- побеги, развившиеся в пазухах листьев основных побегов. Пасынкование — агротехнический прием, заключающийся в системати­ческом удалении пасынкового побега или его части, с оставлением 1-5 листьев. Пасынкование способствует развитию зимующих глазков, улуч­шает качество плодов и увеличивает урожай текущего года. На кустах с недостаточной листовой поверхностью в результате повреждения морозом, градом, ветром и т.п. пасынки не удаляют и не прищипывают, а используют для восстановления недостающей листовой поверхности.

7. Опрыскивание пестицидами (обязательное)

Наибольшую опасность для винограда представляют болезни и вре­дители в период цветения и завязывания ягод, когда обработка нежела­тельна из-за повреждения пестицидами нежных цветков (ожоги тычи­нок и пестика, стерильность пыльцы), что приводит к значительному недобору урожая. Поэтому перед цветением необходимо провести обя­зательную профилактическую обработку пестицидами и защитить ви­ноградники на период цветения и завязывания ягод от болезней и вре­дителей. Всегда следует помнить, что легче предупредить появление болезни, чем избавиться от нее.

От мильдью, антракноза, черной пятнистости опрыскивают:

1% бордосской жидкостью или ее заменителями- хлорокисью меди, купрозаном, цинебом, поликарбацином (4‘0гр препарата на 1 Ол воды), или указанными выше препаратами.

От оидиума опрыскивают:

препаратом ТИЛТ-250, а также коллоидной серой или смачивающим­ся порошком серы (ЮОгр на Юл воды), а также одним из названных выше препаратов. В зонах повышенной опасности поражения оидиумом (пониженный рельеф местности, низины) вместо опрыскивания прово­дят опыливание виноградников молотой серой по росе (лучше прилипа­ет к листьям) с расходом 75-150гр серы на куст.

От гроздевой двулетной листовертки и прочих вредителей опрыски­

вают инсектицидами по соцветиям:

1. хлорофосом 80% с.п.(30гр на Юл воды),

2. карбофосом (20-25гр на Юл воды), или 35% э.к. фозалона (20- 25гр на Юл воды)

3. Децис

4. БИ-58 (согласно инструкции)

5. Моспилан (Япония)

6. Цезар (Израиль)

Период завязывания ягод — начало роста ягод (июнь)

В этот период проводят:

1. Вторую подвязку зеленых побегов;

2. Подкормку;

3. Пасынкование;

4. Опрыскивание фунгицидами (обязательное).

Эти работы проводят аналогично проводимым ранее в период «Обо­собления бутонов в соцветиях».

5. Удаление лишних гроздей

После опыления и завязывания ягод уже можно судить о будущей нагрузке гроздями кустов винограда. Очень важно при этом не пере­гружать кусты урожаем т.к. при этом затягивается его созревание, мало накапливается сахара, слабо закладывается будущий урожай, ухудша­ется рост побегов, ягоды и грозди мелкие, плохо вызревает лоза, пада­ет устойчивость к болезням и морозам. Основная часть сортов виног­рада при нормальном уходе склонна к перегрузке урожаем. Как прави­ло, перегруженные виноградники в следующем году плодоносят плохо, поэтому необходимо урожай нормировать, т.е. проводить строгий учет будущего урожая и при необходимости удалять лишние грозди. Исходя из следующих соображений — урожай текущего года должен быть рав­ным урожаю предыдущего года или превосходить его на 15-20%. В пер­вую очередь удаляют грозди,на побегах где их две- верхнюю гроздь, на побегах замещения, на слаборазвитых побегах, на побегах без верхуш­ки, с малым количеством листьев выше грозди.

6. Полив

На интенсивный рост побегов, формирование урожая, испарение, ви­ноградное растение расходует много влаги и к моменту начала роста ягод запасы продуктивной влаги в почве уменьшаются. Для пополне­

ния запасов влаги после завязывания ягод проводят первый вегетаци­онный полив. Норма полива зависит от ширины междурядий, расстоя­ния между кустами, количества атмосферных осадков, мощности кус­тов, величины урожая на них, частоты поливов. Обычно полив прово­дят по бороздам, нарезанным в междурядиях, углублениям шпалерных рядов или дренажным поливным отверстиям.

Целесообразно совмещать вегетационные поливы виноградника с его подкормкой минеральными удобрениями, для чего жидкий раствор минеральных удобрений вносят в поливную воду. Гранулированные удоб­рения можно вносить в сухом виде в углубления между кустами, поли­вные борозды, после чего их присыпают слегка землей и проводят по­лив.

Своевременные поливы позволяют увеличить урожайность виног­радников в 2-2,5 раза при значительном улучшении его качества. После поливов и подсыхания поверхности почвы обязательно проводят ее рыхление, и также мульчирование.

7. Прививки на зеленые побеги

Одревесневшими парафинироваными прошлогодними черенками при­вивают в ращеп, в зарез, косой копулировкой.

Зеленую прививку (черенок привоя находится в травянистом состо­янии) делают способом косой копулировки и в ращеп. Особо дефицит­ные сорта окулируют зелеными щитками.

Приживаемость прививок, выполненных на зеленых подвоях, значи­тельно выше, чем на одревесневших, но для проведения таких приви­вок нужен навык и тщательность их соединения.

Период роста ягод — начало созревания урожая (июль-начало августа)

В этот период проводят:

1. Подвязку зеленых побегов;

2. Пасынкование;

3. Полив с подкормками и последующим рыхлением верхнего

слоя почвы;

4. Опрыскивание фунгицидами.

Период начала созревания- полная зрелость ягод (август-сентябрь) 1. Корневая подкормка

Из состава исключается сернокислый аммоний и аммиачная селит­ра т.к. азотосодержащие удобрения затягивают созревание урожая, сни­жают сахаронакопление и ухудшают вызревание лозы- что снижает ее морозостойкость и устойчивость к пятнистому некрозу. По этой же при­чине прекращают и полив виноградников.

2. Чеканка побегов

Молодые растущие листья потребляют для своего развития значи­тельно большее количество питательных веществ, чем производят.

Чеканка- удаление верхней части растущего побега с недоразвиты­ми листьями приблизительно длиной 25-30см. В результате чеканки улучшается аэрация и освещенность оставшейся части побегов, уско­ряется созревание урожая, вызревание лозы и усиливается закладка соцветий в зимующих почках. Срок проведения чеканки- первая дека­да августа. Чеканку не применяют на молодых виноградниках, на побе­гах, предназначенных для выведения отводков. У поздних сортов че­канку следует проводить интенсивнее.

3. Прореживание листьев

Прореживание листьев — удаление части листьев, расположенных в зоне гроздей. В результате прореживания листьев улучшается освещен­ность и проветривание гроздей, уменьшается их поражение серой гни­лью. Ягоды на таких гроздях интенсивней окрашены. Прореживают листья на кустах с мощным приростом и достаточной облиственнос- тью, где удаление части листьев не сказывается отрицательно на об­щем состоянии куста и созревании урожая.

4. Опрыскивание фунгицидами

В период роста и созревания винограда необходимо проводить обра­ботку фунгицидами от грибковых болезней по мере нарастания 3-4 но­вых листьев и после каждого дождя. Обработку виноградников прекра­щают:

л/ бордосской жидкостью — за 15 дней до сбора урожая;

V хлорокисью меди, купрозаном,цинебом, поликарбацином- за 20 дней, или любым из указанных ранее препаратов.

Препаратами серы можно обрабатывать вплоть до сбора урожая.

Контактные фунгициды работают только на поверхности листа. Они не дают споре прорасти только там, где с ней контактируют. А вот пре­параты системного и лечащего действия проникают в ткани растений и на протяжении двух-трех недель надежно защищают их от заражений.

Интересуясь в магазинах по химической защите можно встретить такие высокоэффективные препараты, как Строби, Квардис, Зато, Ри- домил-Голд, Сандафан, ТИЛТ-250, Хорус, Скор, Топаз и др.

Дозы и нормы расхода необходимо расчитывать согласно инструк­ции к применению.

Период вызревания побегов — органический покой (сентябрь-октябрь)

1. Катаровка

Если весной не удалялись поверхностные росяные корни, то это де­лают осенью после сбора урожая.

2. Обрезка винограда перед укрытием

Обрезку виноградников можно, проводить после естественного лис­топада или первых осенних заморозков, которые повредят листья.

Обрезают укрывные формировки по принципу плодового звена, ос­тавляя на плодоношение верхний побег (режется на 8 -14 глазков), а на замещение — нижний (2-3 глазка), развившиеся на прошлогоднем сучке замещения или по принципу максимального прироста. К обрезке при­ступают приблизительно 10-15 октября.

Неукрывные виноградники обрезают весной до распускания почек, оставляя на плодоношение наиболее сильноразвитые побеги, а слабо­рослые или вовсе вырезают или оставляют с них сучки замещения.

3. Заготовка и хранение черенков

Заготавливают черенки во время обрезки винограда. Не допускает­ся временное хранение нарезанной лозы на винограднике, т.к. она иссу­шивается и в последующем имеет низкую приживаемость. Необходи­мо сразу же после обрезки кустов одного сорта, нарезать черенки, упа­ковать их, навесить бирку с указанием сорта, вымочить двое суток в воде и положить на хранение в подвал, траншею, погреб. Хранят черен­ки во влажном пропаренном песке или укрытыми полиэтиленовой плен­кой в горизонтальном положении.

Черенки из других регионов страны необходимо протравить дважды от карантинного вредителя — филлоксеры! Первый раз на участке, где заготавливают черенки, а второй раз дома. Завоз непротравленного посадочного материала, особенно корнесобственных саженцев — кате­горически запрещается!

4. Посадка однолетних саженцев

Лучше всего садить однолетние саженцы вместе с комом земли. При этом сохраняется часть мочковатых корней и приживаемость са­женцев высокая. Садят в такие же ямки, что и зеленые саженцы.

Если же не удается сохранить землю в целости вокруг корневой си­стемы саженца, то прирезают корни на 2-5 см длины, ставят в лунку, наклонно в предполагаемую сторону изгиба при укрытии на зиму, обсы­пают землей, поливают. Однолетний прирост саженца прирезают, ос­тавляя 2-4 почки.

5. Укладка лоз на почву и укрытие их на зиму

Обрезанные лозы связывают в фашины, наклоняют к земле, прищ-

пиливают металлическими скобами. Затем наклоненные лозы опрыс­кивают 3-4% бордосской жидкостью или 3% железным купоросом (300 гр на 10 л воды) и после просыхания укрывают сверху полиэтиленовой пленкой, рубероидом, камышовыми матами, землей.

Даже под полиэтиленовой пленкой хорошо вызревшая лоза неморо­зостойких сортов выдерживает морозы до -25°С.

Коллекция сортов и гибридных форм винограда, изучаемых авторами

Очень ранний срок созревания

1. Юбилей «Херсонского дачника»

2. Монарх муск.

3. Первозванный муск.

4. Тимур

5. Тасон муск.

6.ГалбенаНоу муск.

7. Юбилей Новочеркасска

8. Фаворит муск.

9. Ермак муск.

10. Ливия муск.

11. София муск.

12. Диана (Серафимовский)

13. Преображение

14. Виктор

15. Рошфор

16. Ришелье

17. Викинг

18. Восторг

19. Супер Экстра муск.

20. Мускат жемчужный    муск.

Ранний срок созревания

1. Лора

2. Кодрянка

3. Ладанный-2 муск.

4. Аркадия муск.

5. Рафинад муск.

6. Богатяновский

7. Гелиос муск.

8. Гурман Лакомка муск.

9. Любимец Саратова муск. кишмиш

10. Тузловский великан муск.

11. Юбилей-70 муск.

12. Х\Щ-241 муск.

13. Лия

14. Благовест

15. Чародей

1 6. Дунав

17. Восторг красный (ЗОС-1)

18.СК-28

19. Кубань

20. Кишмиш Лучистый муск.

21. Надежный

22. Чудо белое, Песня

23. Аристократ, А. 1.1

24. Сашенька

Ранне-средний срок созревания

1. Ризамат

2. Антоний Великий

3. Кета-1 (Талисман)

4. Русенко

5. Деметра

6. Надежда АЗОС

7. Супер-ран. Болгар

8. Кишмиш Реджина

9. Новый подарок Запорожью (ПЗВ-4-7)

10. Нина

11. Голд кишмиш

12. Алый-2

13. Пламя муск. бессемянный

14. Рубиновый Юбилей муск.

15. Находка кишмиш

16. Белый КоКл

17. Изюминка

18. Цезарь 19.5^5^5

20. АТ-6-3-СК

21. Кишмиш розовый

22. Мечта бессем.

23. Маршальский

24. Виктория (ут-а1ка)

Средний срок созревания

1. Подарок Запорожью

2. А-2 (Атлант Змеева)

3. Низина

4. Заграва

5. Микеле Палиери

6. Атаман

7. Нинель (Низина-2)

8. Анюта муск.

9. Юпитер бессем.

10.К-81

11. Черный Майкл

12. Виктория

13. Ланселот

14. Кишмиш черный

15. Матильда    муск.

Поздний срок созревания

1. Альфонс Лавалле

2. Ураган

3. Страшенский

4. Оригинал

5. Карабурку

6. Памяти Негруле

7. Французская Лидия

8. Сурученский белый

9. Днестровский розовый

10. Зарево (Придорожный, Спорт-2)

11. Нимранг

12. Молдова

13. Кишмиш Молдавский

14. Изабелла

 

Подробное описание сортов можно найти нанашем сайте: www.vinograd-centr.info